"Тихая Нива" от Игоря Голоскова

igor@komitex.ru

Вот что сделал этот взрослый человек, находящийся в здравом уме и трезвой памяти,
которому, видимо, есть чем заняться в быту и на производстве

 

Комментарии автора

Мое мнение - модернизацию трансмиссии Нивы делать стОит. Я прочитал все архивы конференции, перечитал и журнал, списался с заводчанами и.т.д. В итоге - решил делать.

Что сделано:
 Передний мост "оторвал" от двигателя - за основу взята констукция ШТАТНАЯ (!!!) от дизельной Нивы, вот только третья точка опоры как на будущей 2123.
 Подрамник "приблизительно" как в журнале. Вообще - в статье (опять же, на мой взгляд) довольно неудачная конструкция с точки зрения изготовления и последующей доводки (регулировки и т.д.) Единственное добавление, это третья точка опоры КПП тоже находится на подрамнике.
 Ну и остальные "стандартные" переделки (другие главные пары, нормальные колеса 215х75х15, самоблокирующийся редуктор изменения в моторе, усиление кузова и т.д)

Времени ушло ДВА месяца!!! Работал коллектив из 5 человек (правда, только вечерами) из них 3 слесаря-токаря-сварщика, и 3 инженера. Само собой это было не в гараже.
Результат - ОТ ВИБРАЦИЙ НА ЭТОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗБАВИТЬСЯ НЕВОЗМОЖНО.
Да, они стали меньше, безусловно ход машины стал другой, улучшения есть и значительные, НО - ТИХОЙ НИВА (2121х) не будет НИКОДА! ;))) И это с учетом ПОЛНОЙ шумоизоляцией noisbuster, а так же нанесением дополнительного слоя фольгоизолона по всему корпусу (изнутри). Хотя конечно, теперь, после этой эпопеи, возникают в голове идеи АБСОЛЮТНО правильной переделки, но это, наверное, буду делать уже следующей зимой (в мертвый сезон).

Что, на мой взгляд, надо делать:
Ликвидировать Нивовскую раздатку как класс. Даже "мелкомодульная" ничего не изменит (советую внимательно посмотреть чертежи раздатки особенно обратить внимание на валы привода заднего кардана, в этой конструкции БЕЗ ЛЮФТА его собрать нельзя НИКОГДА, вал короткий с одной стороны шлицевая часть вставляется в дифференциал, а с другой удерживается шариковым (одним !!!) подшипником, здесь люфты, и как следствие биения неизбежны). Раз уже есть подрамник то можно поставить раздатку от Wragler N241 (или как там есть ее следующие модификации с постоянным полным приводом?) Обязательно надо сделать карданные валы (разумеется, в паре с установкой новой раздатки) РАВНОЙ длины, до чего уже впрочем и АвтоВАЗ сам дошел на "новой" Ниве

Ну и мотор.... Я пока лучше V6 2,3 Фордовского ничего не нашел. Он и по размерам самый раз, и ОЧЕНЬ тяговитый именно на низах (нижнее расположение распредвала), да расход бензина не увеличит, если не уменьшит. Готов поспорить, что будет меньше ;)))
Вот только разногласия с ГАИ начнутся ;(

Теперь резюме: если есть время и молоко, то почему бы и не сделать. Но еще раз подчеркну - радикальных изменений не ждите.

 

А теперь подробней......

Конечно, цель была не "тихую Ниву" сделать. Вообще, тишина и Нива - несовместимые понятия ;((( , уменьшить до приемлемого уровень акустических шумов это да, одна из целей. Но отнюдь не главная. Изначально была идея подобрать "идеальный" (я понимаю, что идеал недостижим как горизонт, но стремится к этому надо!?) автомобиль для езды на рыбалку. Основная среда обитания Республика Коми, т.е. европейский север, грунтовые дороги, болота, плывуны, глина и т.д. С более менее приемлемым комфортом езды по асфальту, ну, и по городу, в период межсезонья.

Как выяснилось, вариантов тут не так уж и много.
Мои любимые "американцы" в массе своей отпали сразу. У меня основная машина Mercury Sable, мечта Ford Crown Vic. или его производная Mercury Grand Marcus. Ford Bronco, особенно в тюнинговом варианте Big Bronco Sport - это что-то!!!! Но, слишком тяжел и громоздок для наших болот. По той же причине отметались и остальные полноразмерные траки. Всякие блейзеры, чирокие, эксплореры - это как бы по асфальту хорошо, и все-таки тяжеловаты. Японцы не рассматривались как класс, точнее почти. Ведь СТАРЫЙ патруль - очень даже не плох, но уж очень дорого его восстанавливать до приемлемого уровня.
Короче, после всех теоретизирований (причем очень субъективных ;))) осталось четыре машины соответствующих моим представлениям и пожеланиям: Wrangler, Defender, УАЗ, Нива.
УАЗ отпал очень быстро, после того, как я на нем несколько раз съездил на рыбалку. Все, мне хватило. Я не настолько аскетичен и не прихотлив. И потом, я прикинул, что в нем надо переделывать 8-()!!!
Wrangler - легкий, простой, КУЧА вариантов тюнинга, но дефицит полезного пространства, плюс моя нелюбовь и неверие в Крайслер, ну так же проблемы с поиском подходящего экземпляра, короче, отпало само собой.
Defender - всем хорош, но пугает алюминиевый кузов, плюс несуразно высокие цены на запчасти и расходники (вообще, эти островитяне довольно загадочный народ). Так же я знаю, какие проблемы вызывает его эксплуатация зимой (имеется в виду дизель, бензиновый двигатель даже не рассматривал). У друга есть такой вариант, поэтому знаю, что пишу.

Ну, вот и осталась Нива. Причем все разрешилось как-то удачно. У тестя была старая Нива (1987 года), он благополучно под ней лежал
все три года, непрерывно что-то меняя, восстанавливая, настраивая и т.д. Устал бедолага, и решил ее продавать, чтобы покупать "шестерку". Посовещавшись с женой, купили ему новую шестерку, а у него забрали пепелац.

В принципе, выбор Нивы обусловлен ее ценой, доступностью железа (имеется в виду кузовные части, а то жалко на том же Дефендере
его о деревья стукать ;))) и возможностью тюнинга.

Сначала прочитал ВСЕ архивы конференции на авто.ру (про Ниву). Стал сомневаться во всем......., в человечестве в том числе ;(((
И решил начать с ........ колес. Понимая, что такой вопрос в конфе задавать нельзя ;) просто стал искать в Интернете "правильную резину". Ясный пень, что BF Goodrich Mud Terrain 215x75x15 для моих условий эсплуатации лучший выбор.

Небольшое отступление: Вообще-то, есть колоссальное количество отличной резины, это и Uniroyal Laredo MT, Yokohama Super Digger IV (Y811), Baja T/A, Goodyear wrangler MT/R, Dunlop Mud Rover и т.д. - но у всех перечисленных моделей небольшой недостаток, минимальный размер начинается с 235х75...., а то и 30". Даже если фирма и выпускает меньший размер, то его фиг найдешь. BF Goodrich все оказалось проще, размерчик подходящий, в наличии есть (в Штатах). Заказал - через неделю доставили.

Что самое удивительное, она не шумит на асфальте, а в снегу гребет как подорванная. На льду нормально, правда я думаю это больше из-за блокировки межколесного дифференциала. Т.к. она без насечек, то не должна нормально на льду грести, но получается, что хорошо. Вообще-то она довольно эластичная, на холоде не дубеет. В целом - это единственное, чем я доволен на все 100 :)))

Ну а дальше по накатанной дорожке. Раз больше размерчик (хотя не такой уж он и большой) значит заменим главные пары на 4.3 Заодно втыкнем самоблокирующийся дифференциал (KUK обещал найти такой, но в жизни все оказалось проще, приехал в Москву и купил сразу в магазине "Линия Спорт").
Раз заменил главные пары, значит надо менять и коробку на 5-ступку, чтобы максималка осталась на том же уровне. Подвеска - проверенное временем решение пружины Kilen, амортизаторы Monro Gas Magnum, проставки под пружины и шаровые - это все СПАСИБО Lord Brona (Дизель Сила). Правда, он настойчиво, как и все спортсмены, советовал Бильштейн, но я устал доказывать поставщикам запчатей, что правильный Бильштейн это не то что у них в каталогах, а именно серии Offroad, а лучше всего Hevу Duty , но тщетно. Гвозди бы делать из этих людей (с) не мой. Кстати, в нашем маленьком городке и серия Монро Газ Магнум - в диковинку. продавцы почему-то считали, что окромя Сенсатрека у Монро ничего нет ;( Ну да ладно, Бог с ними.

Далее, это мотор. 1,6 - это конечно не подарок (по большому счету 1,7 и 1,8 радикально НИЧЕГО не изменят), но низовой распредвал
дает эффект, плюс гидрокомпенсаторы (это больше для ленивых, а я именно такой). Разрезную звездочку я приобрел, но ставить не стал. Лучше испытаем, на какой другой машине. Немного доработали карбюратор (принудительное открытие раньше по времени второй камеры) ОЗОН. С ОЗОНОМ отдельная песня. Это самый тупой механизм который я видел. И в тоже время САМЫЙ надежный. На этой неделе испытаю СОЛЕКС 73, правда, до конца не понимаю зачем.

Крепления двигателя самодельные. Гибрид шестерочных и нивовских. Опоры шестерочные. Наклон двигателя тоже можно регулировать прокладочными шайбами.

Но это я отвлекся. Далее было приобретено бесконтактный трамблер и электронное зажигание. По причине его венгерского (!?) происхождения все было продублировано. Провода Хорс 8мм. Катушка восьмерочная

.

А далее все просто. Поговорил с коллективом. Идея сделать из Нивы автомобиль пришлась ему по душе. Все одно, на улице январь,
мороз, на даче и в лесу делать нечего, решили, что за месяц управимся. (О!!! Наивные ;))) Ну и пошло, поехало........

Новые редуктора разобрать, собрать, настроить. Новую КПП разобрать, отдефектовать, собрать, настроить. У ребят принцип такой, если механизм попал с завода в магазин - это "жу-жу" не спроста, значит, что-то в этом супе не хватает. Тысячу раз убедился, что они правы на все 100. Потом пригнал пациента, его разобрали до последнего винтика. Установили на "стапель", обварили, усилили все, что могли (домики, солдатик, крепления амортизаторов, лонжероны и т.д., гнилые части днища вырубались и заваривались нержавейкой.)
Вот собственно последнее и подвигло к идее сделать подрамник.

Т.е. со статьей "Тихая Нива" мы уже были знакомы. А вот результаты разрушительного действия вибрации на кузов увидели в воочию в первый раз. Решено так решено. Сначала был изготовлен отладочный макет, весь такой прямоугольный с большим количеством отверстий. В лонжеронах были просверлены (после 128 примерок) 4 отверстия крепления подрамника. В них были вставлены (впрессованы) втулки, чтобы при затяжке болтов крепления подрамника не погнуть лонжерон. Ну а далее, путем бесконечных примерок и подгонок была определена общая высота (от кузова) и точки крепления раздатки.
Необходимо было учитывать свободный ход карданов, их углы и соосность раздатки по отношению к вторичному КПП и т.д. Третья точка крепления КПП намечалась в последнюю очередь, когда собрались ВСЕ карданы и крепеж редуктора переднего моста.

Здесь видны элементы крепления переднего редуктора. Переднее крепление передних кронштейнов видно не совсем удачно, т.е. видно только сайлентблоки, где он крепится, но если посмотреть каталог ВАЗ 21213 и найти станицу передней подвески на дизельную Ниву 21215, то здесь все так же.

Итак, кронштейны крепления редуктора переднего моста. С ними все гораздо проще. Это гибридная схема кронштейнов с дизельной Нивы (передняя часть) а задняя часть как на ВАЗ 2123. Сама конфигурация кронштейнов взята из ВАЗовского каталога запчастей. В нем на отдельной страничке указана балка и элементы крепления редуктора для дизельной Нивы. Правый (если по ходу машины) кронштейн они забубенили слишком навороченный, а вот левый вполне приличный. Наверное, проще, чтобы не геммороиться найти все это барахло в продаже (балку, кронштейны и т.д.), но во первых я его не нашел даже на заводе (ВАЗе). Во вторых, общая схема, не смотря на свою "революционность" для ВАЗа, все же какая-то недоделанная. Прочитав статью про новую Ниву ВАЗ-2123, можно легко понять, почему и сам завод отказался от нее, т.е. модифицировал. Все дело в третьей точке крепления редуктора. Именно так мы и сделали. Закрепив третью точку к тяге поперечной устойчивости, с помощью стандартных резинок и "домиков".

 

Подрамник для подвески раздаточной коробки. Болты никуда не вварены. В лонжероне просверлены отверстия, и в них впрессованы втулки (довольно солидные надо сказать). Лонжероны желательно усиливать уголком, некоторые особо мнительный (я например) так и сделали :)

Из переписки
Про третью точку крепления раздатки (в нашем исполнении). Это "кусок" тяги продольной устойчивости, с нарезанной резьбой, для регулировки. Один конец крепится к подрамнику, второй через сайлентблок к раздатке (в место одной из шпилек, т.е. штатная шпилька извлечена, выточена специальная, с утолщением на конце дла крепления рычажка). Да, длина резьбовой части посадки шпилек в раздатке ОЧЕНЬ большая до 30 мм (а то и больше), держит крепко, можно не бояться, что вырвет. Сам "кусок" рычага обработан так, что можно подкладывать регулировочные шайбы сверху на подрамник, чтобы регулировать углы наклона карданов и раздатки.
Теперь самое интересное - вся эта хрень АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ДАЁТ, с точки зрения уменьшения вибраций. Т.е. свой первый выезд я совершил с этой конструкцией. Нормально. Т.е при езде по буеракам, при трогании с места - все нормально. Здесь дело в том, что у кардана заднего моста есть шлицевая часть, так вот подрамник и раздатка должны быть расположены так, чтобы был свободный ход шлицов в ненагруженном положении, и соответственно минимальный запас хода в крайних положениях заднего моста (если я правильно понимаю, то он "ходит" по радиусу с центром в точках крепления таг продолной устойчивости, а кардан крепится значительно дальше этих точек, за счет этого, при опускании моста, кардан должен "уменьшится", а при поднятии "увеличится".) По крайней мере на моих рисунках именно так и получается. Углы наклона кардана меняются на крестовинах (или как это правильно сказать!?). Что должна "отслеживать" при этом НОРМАЛЬНАЯ раздатка я не совсем понимаю. Но это в теории, тем более в моем воспаленном воображении. По жизни эта третья точка, как оказалось, ничего не меняет ;(

Еще раз - это с точки зрения уменьшения вибраций.

Более того. Когда приступили к центровке раздатки, (т.е у меня при первом выезде вибрации появлялись при скорости 70 км. в час) оказалось, что она даже МЕШАЕТ центровке. Вернее не центровке, а процессу уменьшения вибраций, она их при определенных режимах ДАЖЕ УСИЛИВАЕТ!!!

Объяснение почему это происходит мы не нашли, вернее не искали. На мой взгляд, это связанно с конструкцией раздатки. Точнее с работой межосевого дифференциала. Это только в теории раздатка распределяет крутящий момент 50х50 (при заблокированном очень может быть ;)) ), а в жизни, в следствии РАЗНЫХ карданов, РАЗНЫХ приводов (длина валов), крутящий момент, при некоторых режимах (переход с передачи на передачу, некоторые скоростные режимы, пресловутые 70-80 км. в час, потом 80-90 и т.д.) распрделяетя ..... как бы это сказать, ну не совсем не совсем так гладко. Может, при последующих центровках я постараюсь и восстановить третью точку раздатки. Но пока она оказалась ОБЪЕКТИВНО не нужна.
Вот такой мой субъективный опыт.

 

Кронштейн крепления коробки переключения передач

 

После всего (установки нового мотора), всё, что снизу, накрыли "лыжей". От начала морды и до конца (почти).

Из переписки
> Вот это лыжааааа получилась :-)
Ты оценил!? :))) Я так и думал. Понимаешь, в ходе испытаний максимально приближенным к боевым (+5 при полных сугробах) мы заехали в снег по бампер, т.е. дорога раскисла, до этого там застрял Белорусь, и разворотил все что можно, но таки на проехал. Выдернули Кировцем, потом туда сунулись и мы :( В натяг - застряли как только мокрый, тающий, спрессованный снег дошел до бампера. То что всякие там мосты сидят это полбеды, а вот то что под брюхом ледяная каша выше порогов - это уже хуже. Но выехали все таки, без посторонней помощи, рачкачивали машину из стороны в сторону (задний мост ведь гребет все время). После этого, преодолевали это место несколько раз, но уже не в натяг, а с разгону. Преодолевать-то преодолели, но стало ясно, что можно снести (или покарежить) подрамник при таких гарцеваниях. Тут-то и пришла идея "лыжи", как днище у "Запорожца". Что и было воплощено в жизнь.

 

Единственно дополнения, это метод центровки раздатки. Использовал "стандартный" оптический метод. Купил лазерную указку. Вещь! Вывешивал машину не на подъемнике, а на яме. Но подвеска была не вывешена, а в рабочем "нагруженном" состоянии. Т.е. подкладывал чурбаки ПОД рычаги передней и под мост задней подвески. Чтобы не мешал колесный дисбаланс, снял и колеса. В принципе можно и оставить, если уверен в правильности их балансировки. Единственное отступление от методики - первоначально балансировали раздатку по отношению к КПП при нейцтральном положении рычага на раздатке. Т.е. без карданов. Когда "поймали" минимальныйход луча в таком положении, включили повышенную, и ЗАБЛОКИРОВАЛИ дифференциал, чтобы крутяший момент распределялся по возможности поровну на каждый мост. Т.е. исключить при центровке помехи при работе межосевого дифференциала. Центровали долго, около 4-х часов :( Делали это первый раз в жизни на практике, да еще и при такой конструкции!.

Неожиданные результаты:
 третья точка опоры раздатки, не совсем нужна (т.е. пока мы ее убрали совсем).
 почему то одна опора раздатки"хочет" быть выше другой на 9 мм !!! Это прямо видно, что раздатка немного "развернута".
Почему ей так лучше!? Хрен его знает. Не думали. Ну хочет она так и все. Ходы луча минимальны именно так.
И самое главное - исчезли диагональные смещения луча. Мелкая (ну очень маленькая )вибрация осталась на скоростях 100-110 км. в час, на 120 исчезает, а на 140-150 - вооще идеал :)

 

Т.к. штатное место глушителя занял дополнительный бензобак, то глушитель перенесен.
Про другие способы переноса глушителя - здесь.

 

Самое трудоемкое - это проводка. Почему-то я решил заменить старую панель на новую. Вернее, меня больше интересовала не панель как таковая, а система подачи воздуха из печки. Т.е. обдув боковых стекол, и салона. Сказано - сделано. Мотор печки естественно с подшипником, ВСЕ воздухопроводы подгоняли (убирали щели) термопистолетом. Бороду подгоняли напильником
ну и т.д. Короче, проводка получилась жуткий гибрид от старой и половина переделанной девяточной, восьмерочной и еще Бог знает какой. Но все работает, и довольно просто, дополнительные реле все засунул под капот, доступно и не мешает. Всякие там сигнализации и центральный замок, я уже раньше тестю ставил, просто все переложили по человечески и все.

 

Из дополнительного оборудования:
 электровентилятор радиатора (включается и от датчика и от кнопки) На "бороде" дополнительные кнопки включения помпы печки, электровентилятора и контрольные лампы

 электропомпа на выходе радиатора печки (эффект на морозе существенный) (помпа на фото под катушками)

Из переписки
Понимаешь, у меня до сих пор в голове не укладывается, почему так высоко расположен радиатор отопителя (чуть ли не выше уровня радиатора). Теперь в морозы, когда я включаю это помпу, я прямо слышу, как сначала выгоняется воздух из радиатора отопителя. Электрический подогреватель я планирую поставить к следующей зиме. Уже опробовали схему, подогрев на базе свечи накаливания от Ровера (дизель). С хорошим аккамулятором на минут 10-15 хватает, чтобы хоть немного разогреть блок и подать теплый тосол во впускной коллектор. Главное есть насос, а остальное дело техники :) У меня на Меркури я поставил Webasto - конечно это лучшее решение, но по деньгам :(((

 

 электроподъемники стекол (вещь может и ненужная, но я так привык!! ;)))) Правый клавишный переключатель блокирует в среднем положении опускание правого стекла с двери пассажира. От мелкого хохленка (сына) защита, а в нижнем блокирует все стеклоподемники. В верхнем управление разрешено в каждой стороны. Короче - так у меня сделано (штатно) на Меркури и посчитал,что это АБСОЛЮТНО праильно. Стеклоподъемники Кировского завода "Лепси". Сам механизм и привод сделаны для шестой модели ВАЗа (т.е. механизм стоит в форточной части). Но мы уже после ставили такой же и на дверь без форточки. Т.е. при минимальных переделках можно ставить и на новые двери Нивы.

 

 противотуманки (двойные, т.е и "белые" и желтые в однов флаконе), выбирал исключительно по размерам, чтобы в бампер врезать.

 

  плафон освещения салона (Газелевский), чтоб его установить пришлось установить шестерочную "лыжу" вперед, вроде не плохо получилось ;) Т.к. "лыжа" уже потолка, то пришлось на краях подсунуть под обшивку потолка плотный поролон.

 

 Передние сидения замененены на сидения от Опель Астра. Сидеть удобно, но при откидывании они не "отъезжают" на салазках. Поэтому приходится двигать их по нижним полозьям. Заднее сидение штатное, но "отформовано" толстым поролоном в мастерской (за 700р с их материалом).

 

Шумоизоляция - Noisbuster. Это однозначное решение. Может есть лучше (по степени изолирования), но с точки зрения укладывая, она лучше всех! Надо только термопистолет и садовые ножницы. ДА!!!! Стандартного комплекта, если укладывать изнутри и стенки моторного отсека, при снятой торпеде - не хватает. Остатки салона изолировал Ивановской ерундой. Сдается мне, что субстанциональная основа этой холеры жиждется на саже. Формуется отвратительно, даже при температуре 400-600 градусов, воняет страшно, при этом после нагрева становится хрупкой. Короче, годится только для ровных поверхностей. Поверх всего этого (и на потолок) уложил ФОЛЬГОИЗОЛОН 8мм. (Сверху фольга алюминиевая, основа вспененный полиэтилен). В основном это для теплоизоляции, но и коэффициент шумопоглощения у него 32Дб, что в целом, для убирания высокочастотной составляющей шумов, очень не плохо. Noisbuster отлично убирает низкие частоты, вибрации двигателя и агрегатов трансмиссии. В целом я доволен. Разговаривать, не повышая голос, можно во всем диапазоне скоростей. Разумеется, так же тихо как у меня в Mercury на Ниве сделать НЕВОЗМОЖНО, может, конечно, у кого и получится, но у меня нет, да и цели такой не

По подвеске. Все, что наиболее подверженные выходу из строя, узлы заменены на импортные аналоги. Так подшипники передней ступицы из-за увеличенной нагрузки на SKF, внешние ШРУСы GKS Spidan (просто LOBRO не нашел), шаровы LEMFORDER и т.д. Рулевой механиз "французский" с другим передаточным числом. Маятниковый механизм на подшипниках. Везде где можно врезали масленки для шприцевания. И еще. После установки "больших" колес, и лифтке заднего моста (проставки под пружины 50мм) пришлось увеличить тягу поперечной устойчивости на 22 мм. Правда, может у меня "солдатик" по старости деформировался. Но похоже, что это у всех так. При не нагруженном состоянии, эта тяга "утаскивает" задний мост в право, т.е к "солдатику". Естественно, при больших пружинах, и колесах, она еще сильнее будет его утягивать. Что и компенсировали.

Масло для двигателя и трансмиии - Tiboil финское, вроде бы у них схожие климатические условия с нашими. В мотор 5W40, в трансмиссию 75W90. Очень не рекомендую пользоваться Лукойлом. Любым. Как промывочное его использовал (лукойл-старндарт). Красная лампочка давления масла горела уже при 800 оборотах.. Жидкое как солярка (покупал в фирменном магазине). Мое мнение - я бы им даже трамваи не смазывал :(((

 

Дополнительный бензобак

Теперь о дополнительном баке. За основу взята статья "За рублем", но по ней делать не стал. Я не зря задавал вопросы в конференции, о конструкции (внутри) бензобака от Нивы. Если следовать статье, то в основу положен принцип сообщающихся сосудов. Т.е. штатный бак ЗАГЛУШЕН (пробка бака от копейки, глухая), а дополнительный бак соединен с основным через "дренажное" отверстие (дальнее от горловины). По теории все получается красиво, пока есть топливо в дополнительном сосать будет от туда, как только пойдет воздух (бак пустой) топливо будет поступать из основного. НО, даже не одно, а несколько НО. Все красиво если штатный бак полный, а если нет!? Что будет в этом случае? если дренажная трубка не "уходит" во внутрь бака а заканчивается на его поверхности внутри (судя по всему так оно и есть на самом деле)? И самый главный вопрос, как при ПОЛНОСТЬЮ заглушенных дренажных трубках заправить ПОЛНЫЙ основной бак? Его и при них то заправлять нетривиально, а без них вообще!? Я ведь не знаю конфигурацию перегородок внутри основного бака, может они глухие сверху!? Черт его знает этот АвтоВАЗ, что ему в голову взбредет....... Поэтому было решено сделать независимую подачу топлива от каждого бака, как на УАЗе, только вместо тройника-краника, использовать обычный тройник, а подачу регулировать электронными клапанами. Что и было реализовано. Это позволило прямо на ходу переключать (клавишей переключателя) и подачу топлива и коммутировать датчики указатели уровня топлива на прибор. А в среднем положении (у клавиши переключателя три положения) обесточены оба клапана - таким образом, реализована примитивная защита от угона. Бак покупал по статье :(( Это цирк. У нас в городе всего два приличных магазина торгуют запчастями на УАЗ. Я как настоящий приехал и говорю: "Дайте мне бак номер по каталогу такой-то...". В ответ стена не понимания в глазах продавца. Выяснилось, что они оперируют терминами на "буханку", "старый", "новый" и .т.д. А про цифры какие-то знать не знают. Пошли на склад (в сарай рядом), действительно НИ ОДИН ИЗ ВСЕХ видов топливных баков на УАЗы не был отмаркирован. Короче, 50 литровый как в статье я не нашел. 55 литровый, от незнамо чего, мне не влез по длине, а вот 30 (или 39!?) литровый дополнительный от "буханки" (вроде) - подошел самый раз :)

Внимательно прочитал статью про переделки дренажой системы штатного бака. Идеи сходны. Только вместо "самопального" рессивера вставил в разрез трубки старый фильтр (предварительно его пробив отверткой) от инжекторной иномарки (черт его знает какой) накрутив на концы пару штуцеров. И все, вроде лучше стало.

 

На фото видна горловина дополнительного бензобака, которая закрывается номером, поворачивающимся на петлях и закрепляющимся с помощью кольцевого магнита

. Два электромагнитных клапана, с помощью которых через тройник можно переключать забор бензина от разных бензобаков. Такие электромагнитные клапана применяются в качестве противоугонных или устанавливаются в системах газобалонного оборудования.

А вот на чём Игорь ездит сейчас, можно посмотреть здесь.
Все рукодельники заканчивают грузовиками ©White Akela

 

Ссылки по теме

 "Тихая Нива"   Журнал "За рулем" №12-2000г.     Еще www.niva-low.ru
 "Запас карман не тянет" Журнал "За рулем" №10-1998г (Дополнительный бак на Ниву от УАЗа)

Можете Игорю Голоскову aka IgorGn написать.